Roadstar Power One RS4510-AMP

Cliente: Rafael
Equipamento: Módulo de potência Roadstar Power One RS4510-AMP Fabricante: Roadstar
Problema: Ativa a proteção ao ligar.

Este tipo de problema ocorre muito com pessoas que não conhecem o equipamento ou não sabem que todo amplificador tem uma impedância minima, e que deve ser respeitada caso contrario vai parar no O consertador.

Especificação do amplificador Roadstar RS4510 AMP Power One
Potência de 2400 Watts PMPO 100 Watts RMS x 4 ohms 
180 Watts RMS x 2 ohms 
360 Watts RMS x em BRIDGE a 4 ohms 
4 entradas RCA 2 saídas RCA Fusível de Proteção de 40A x 2 (proteção contra curto-circuito) 
Crossover Low Pass / High Pass / Full Capa de Acrílico nos Terminais Protetor Térmico Anti-Aquecimento Saída para SubWoofer Crossover Mono / Estéreo Filtro Digital


Desmontando o amplificador:

Desmontando o amplificador Parte Interna :

Quando desmontei verifiquei que a parte de saída dele(Canal 4) estava em curto os mosfets verifiquei os benditos que estavam em curto e substituí eles por novos, liguei ele e funcionou. testei ele na bancada por 2 horas e tudo bacana. Devolvi ele ao dono. No dia seguinte ele retornou falando que tinha o mesmo problema então desmontei ele novamente e medi os mosfets e estava tudo ok, liguei ele e estava funcionando. Resolvi simular pequenos impactos para detectar alguma possível solda fria, constatei que na solda do conector de entrada de energia de 12V estava com a bendita solta fria refiz a solda com um estanhador mega power de 100W e Show de bola.

Demonstrando os mosfets que troquei (debaixo da chapa metálica do meio)  

Demonstrando Parte interna do módulo

Demonstrando Parte interna do módulo

Espero que as dicas acima ajudem futuros técnicos a consertarem o aparelho, verificando estes pequenos detalhes citados que podem causar um grande problema.

Acesse:

Módulo Roadstar Power one

Como trocar o cooler, medição de potência, chaveamento do primário tudo isso no Vídeo abaixo Não deixe de se inscrever no canal.

É isso aí,Abraço Frederico.

Ducha Eletrônica Thermosystem Turbo 7700W - 220V

Cliente: Vinícius
Equipamento: Ducha Eletrônica TurboModelo: Ducha Thermosystem Turbo 7700W - 220VFabricante: ThermosystemProblema: Ao ligar a água não esquenta e a resistência é nova

Um problema muito comum na ducha Thermosystem é depois de algum tempo não esquentar mais a água, mesmo estando com uma resistência nova e isso se deve por algum problema na eletrônica do chuveiro/ducha.

O princípio de funcionamento desse tipo de ducha é o uso de um circuito do tipo dimmer, muito comum em sistemas de controle de intensidade de iluminação para lâmpadas incandescentes. 

O que mais dá problema nessas duchas é o potenciômetro que é responsável pelo tempo de carga do capacitor que fará o disparo do triac.

Desmontando a ducha:

Circuito do dimmer:

E finalmente o potenciômetro de 500K:

Na hora de montar, o cuidado para acoplar a parte da bomba pressurizadora com o restante da ducha:

E a ducha montada:

É isso aí,AbraçoAnderson.

Máquina de lavar Lava e Seca 7Kg Brastemp

Cliente: Almir
Equipamento: Máquina de lavar Lava e Seca 7Kg 
Modelo: BSW24A
Fabricante: Brastemp
Problema: A máquina não liga mais.

Olhando para uma máquina com a marca Brastemp estampada logo imaginamos algo fabuloso e que vai resolver os problemas de roupa suja em casa, mas não é bem assim, a mencionada marca importa uma lavadora de roupas que é sinônimo de dor de cabeça para quem compra e pelos comentários dos fóruns por onde passei durante o conserto desta, me sugeriram que a vida útil é bastante curta muito chegando a dois anos, agora imagina investir mais de dois mil Reais em algo que logo dará problema, é de ficar muito chateado...
BSW24A:

Pois bem, esta máquina é de um colega do trabalho que pediu um auxílio para verificar se tinha alguma salvação, visto que a assistência técnica aqui da cidade pediu quase mil Reais para trocar a suposta "placa" da máquina o que não valeria a pena para uma máquina que já estava sem a função de secar há algum tempo.
Pedi então que trouxesse a máquina até a minha casa para iniciar o conserto. Chegando a máquina logo fomos direto na placa de acionamento:

Tiramos fotos das ligações que são feitas por fios avulsos, sem conectores para agrupá-los:

Para os demais conectores não há com o que se preocupar pois todos tem uma única posição para encaixe.

Comecei olhando os defeitos mais comuns citados nos fóruns, olhando o sistema de travamento da porta visto que o resistor que controla o Triac do solenoide estava torrado, de fato o Triac estava aberto, juntamente com o conjunto de diodos retificadores em curto pois a solenoide da trava deve receber pulsos em corrente corrente contínua para travar e destravar a porta.

Trocado os componentes (Triac BTA12 e diodos 1N4007) sem ainda remover muito da resina que protege a placa fui ligar e para surpresa nada funciona e ainda queimou mais alguns componentes... Verifiquei também que a assistência tinha removido o suporte do fusível ligando direto... Passei então a utilizar um sistema de lâmpadas em série com a ligação da máquina, sendo três lâmpadas de 100W (estas em paralelo) que se acendessem indicariam um consumo de corrente acima do esperado (curto).

Passei então a buscar mais informações sobre o sistema de travamento da porta que depois de abrir-lo verifiquei que há dois sensores em série, um magnético que indica que a porta está fechada e outro do tipo micro-chave para indicar se o sistema de trava está acionado ou não. Ao verificar o solenoide este tinha derretido o plástico internamente além de estar com o enrolamento totalmente em curto provavelmente por ter ficado ligado direto quando a máquina deu problema ocasionando a queima de todo o circuito que o aciona:

Continuando a investigação sobre o problema resolvi remover a carcaça de plástico que guarda a placa, tive de cerrar em 4 fatias cuidando para a serra não tocar na placa. Após remover as partes de plástico finalmente consegui ver a placa por baixo e de cara a trilha que alimentava o circuito de travamento tinha sumido.

Tentando ligar a máquina mais uma vez, agora com o solenoide desconectado da placa e o sensor do solenoide ligado direto a máquina deu o primeiro sinal de vida acionando o display e logo em seguida informando o erro U5 indicando que havia problema com o solenoide do travamento, até aí tudo certo, entendi que se a máquina está sem programa de lavagem os sensores da porta devem estar aberto visto que estão em série e qualquer um que estiver aberto colocará a lógica da ligação na condição de porta aberta. Contornei esta situação deixando então a porta aberta quando a máquina está sem programa e ao iniciar um programa fecho a porta rapidamente pois nesse momento os dois sensores terão de estar fechado (um ficou sempre fechado pois liguei direto).

Então coloquei a máquina para rodar algum programa: selecionei uma centrifugação para testar o motor e iniciei o processo. Escutei alguns relês acionando, a bomba d'água mas o motor nem deu sinal de funcionar... e em seguida apareceu no display o erro EH1.

Pesquisando sobre o erro EH1 encontrei muitos comentários dizendo que o problema era o relé que fica próximo ao dissipador. Ao rever o rele liguei ele numa fonte de 12V e verifique que um de seus contatos NF estava colado quando então resolvi abrir:

Ao abrir pensei, pronto está aí o problema, fiz rapidamente uma montagem de teste com dois relés convencionais reversíveis para testar.

Ligando novamente a máquina nada do motor funcionar... 

Fiquei encucado e pensando a respeito e decidi verificar todos os relês injetando 12V nas suas bobinas e medindo continuidade nos seus contatos cuidando sempre da polaridade para não danificar os diodos de roda livre. Verificados todos os demais relês que estavam bons a placa parou de funcionar provavelmente devo ter queimado alguma porta do driver de corrente que os aciona, isto é feito pelo par de CI's ULN2003APG. A placa até ligava mas ao soltar o botão de POWER (LIGAR) e máquina desligava pois o relê que realimenta não ficava acionado. Verifiquei qual era o relê que fazia a realimentação e liguei direto, a placa voltou a funcionar, substituindo os dois CI's coloquei a máquina de volta ao ponto de partida...

Agora o desafio era verificar o funcionamento do motor. Resolvi então remover toda a resina/silicone da placa e ao chegar perto da ponte retificadora havia uma trilha rompida, refiz a solda e fui verificar o triac que pra variar estava com o gate em curto com Mt1 e Mt2.

Trocado também o tiristor do motor por um BTA12 resolvi remover o motor para dar uma olhada e mapear a fiação com as respectivas ligações:

Olhando o motor, resolvi ligá-lo numa fonte de 12V, entendi pelo esquema impresso no motor que os fios das extremidades do conector (1 e 10) estão ligados ao estator com center tap no pino 5, os fios 8 e 9 nas escovas, os fios 6 e 7 no relé térmico e 3 e 4 no sensor de rotação. Ao ligar direto, sem passar pelo relé térmico o motor deu sinal de funcionamento:

Verifiquei então que o fusível térmico estava aberto, acredito que abriu não por temperatura mas sim devido ao curto causado por mal funcionamento no relê de polaridade que mostrei anteriormente.

Colocando o motor novamente na máquina, fiação revisada, liguei e coloquei um programa de centrifugação para rodar, ao ligar o motor, finalmente funcionou!!!

Apesar do vídeo ter ficado deitado, pode-se ver a máquina funcionando.

Mesmo depois de colocar a máquina pra rodar, precisava trocar o relê que substituí por um Finder 4152.9.012.0010 que suporta em seus contatos 8A contra os 5A do relê que derreteu.

No meio tempo dos testes, testei individualmente todos os componentes da máquina que estavam bons exceto o secador (Bumper) que ao ligar girava lentamente e depois chagava a parar. Ao desmontar foi possível notar muita agressão ao material do rolamento/mancal causado pelos produtos de limpeza, e na minha opinião quem constrói máquinas desse tipo sabe muito bem quão agressivos são os produtos de limpeza, então que utilizem material de qualidade pô!!! O que me deixou mais enraivecido foi não conseguir remover a hélice para lubrificar o motor, tive de então apenas amenizar o problema usando WD-40. Solução bem meia boca.

Feito tudo era hora de montar a máquina:

Mais testes:

Para montar a caixa plástica que protegia a placa tive de fazer com silicone de cura neutra pois o silicone convencional agride o material dos componentes. Testada a caixa plástica contra entrada de água que por ventura venha a cair, dei como encerrado o conserto... E claro, um capricho nunca é demais, passei uma massa de polir no cromado e depois uma cera na máquina toda:

Em resumo destaco os componentes substituídos e os pontos da placa com problema:

Este é o tipo de manutenção que não vale para uma assistência tentar resolver, foram duas semanas de trabalho, claro que nada exclusivo, mas sempre ao chegar em casa à noite dava uma olhada para ver se conseguia ir mais além na solução do problema.

O sistema de travamento da porta ficou por conta do dono da máquina substituir, visto que deixei o circuito arrumado e testado e com um novo sistema de fusível.

Uma curiosidade que descobri é que essa máquina é vendida em outras partes do mundo através da marca SANYO com o modelo AWD-L703HCTP e tudo é feito na China!

É isso aí, espero que este relato possa ajudar alguém.

Abraço

Anderson.

TV Philco 14"

Cliente: Cláudio
Equipamento: Televisor Philco 14" 
Modelo: Chassi CPH-04
Fabricante: Philco

Esta TV não ligava mais. Ao apertar o botão de ligar ouvia-se um assovio bem agudo que durava quase um segundo e desligava. Ao abrir a TV para avaliar o que estava acontecendo nem foi necessário ir muito a fundo na investigação: ao ligar via-se a fuga de tensão sob o flyback que já havia sido substituído por um de baixa qualidade e pela aparência da peça parecia ter sido trocado recentemente.

Vídeo da fuga de tensão sob o flyback:

Pesquisando na internet cheguei ao modelo do fly utilizado, o B-32 3448 conforme descrito no site Josmar.net.

Através da referência exata pelo modelo descrito na placa não foi possível de encontrar nenhuma informação, mas pelo código do chassi sim, e nesse caso era o CPH-04.

Após substituir o flyback medi as tensões geradas, e estas estavam dentro do que li descrito num esquemático que infelizmente não gravei e ao editar este post não o localizei mais.

  

Após uma boa limpeza na placa e dentro da TV, foi ligar e ver tudo funcionando.

É isso aí, abraço.
Anderson

Lava-jato Karcher K3.30 - Problema na válvula by pass

Cliente: Anderson
Equipamento: Lava-jato 
Modelo: K3.30
Fabricante: Karcher

Bem, dessa vez foi o lava-jato que deu problema. Este karcher é muito bom mas tem um problema com a válvula  do sistema de parada total, aquele recurso que quando se solta o gatilho do esguicho o compressor para totalmente parecendo que está desligado.
Esta válvula é chamada de by-pass e é feita de plástico:

Após três anos de bons serviços prestados aqui em casa as travas da válvula quebraram vazando água pra todo lado.

Para desmontar o lava-jato desparafusa-se o fundo do aparelho, são seis parafusos e depois já se pode acessar o interruptor que está sobre a válvula. Este é preso por uma trava que parece uma ferradura:

Removendo o interruptor ficou fácil para fazer a substituição, a peça velha saiu facilmente e a nova foi inserida e girada no sentido horário para até travar.

Um detalhe importante de se observar é que dentro de onde a válvula atua (sede) existe uma pequena mola que deve ser mantida no local e ao montar a válvula nova cuidar para que a mola engate corretamente na ponta do eixo.

Depois disso é fechar o equipamento e pronto.

É isso aí, Abraço.

Anderson.

PARTE 2

Passado alguns meses após a substituição da válvula do bypass o lava jato começou a pulsar quando estava parado, notei também que a pressão já não era tão forte. Pensei que com o tempo de uso o compressor começou a perder força. Mais um tempo se passou até que o lava-jato ficou com o motor ligado direto e sem pressão... Fiz então mais alguns reparos que mostro a seguir:

Desmontei o lava-jato e fui direto verificar a válvula do bypass que desta vez estava intacta então pesquisei um pouco na internet e descobri que existe mais um reparo logo abaixo da válvula bypass. 

Com a ajuda de um parafuso de rosca soberba consegui extrair a peça e pude visualizar que não havia mais a borracha de vedação.

Na foto pode-se notar a diferença das peças, a da direita era a que estava no aparelho, faltando um anel de vedação na peça de alumínio e na outra o anel partido. 

Facilmente encontrei o kit de reparo do bypass que está na foto.

A seqüência de montagem é mostrado na foto a seguir:

A primeira peça a ser colocada no lava-jato é o pino de plástico seguido pela peça de alumínio e depois o bypass com a mola em sua ponta.

Feito a substituição do kit bypass era hora de ver o problema de vazamento na pistola que estava gotejando durante o uso.

Constatei também que o anel de vedação estava bastante amassado substituindo pelo novo que aparece na parte inferior da foto.

No interior da pistola estava tudo certo e mostro a seqüência de montagem:

Aproveitei também para trocar o filtro de entrada que estava bastante obstruído

 Na esquerda o filtro velho e abaixo a montagem dele na entrada de água:

Feito todo o trabalho o lava-jato roncou forte novamente da mesma maneira quando era novo!

É isso aí,

Anderson.

Microondas Brastemp BGM 35 Ligado Direto

Cliente : Anderson

Equipamento: Microondas 

Modelo: BGM 35
Fabricante: Brastemp

Há um bom tempo minha esposa vinha reclamando que a função descongelar do microondas não estava funcionando bem, ao invés de descongelar estava cozinhando os alimentos. Na época acabei não dando atenção até que um dia quando estava usando o microondas este ficou ligado direto ao fechar a porta... Era fechar a porta e ele já ligava, e ligava tudo pois qualquer alimento dentro dele cozinhava.

Depois do problema se agravar resolvi abrir o microondas para manutenção.

 

A primeira impressão que tive era de que havia alguma das micro chaves da porta com problema, então comecei medindo todas as três, o contato NA (normalmente aberto) e o NF (normalmente fechado). Os interruptores estavam normais, abri e fechei a porta várias vezes e tudo normal e então logo fui para os relés que estão na placa de controle do micro. Ao desconectar os cabos e medir o primeiro, já estava com o contato fechado direto.

Dos três relés dois estavam conduzindo direto ou seja, com o contato colado devido as centelhas que se formam ao desligar o relé.

Por sorte tinha uma placa dessas na sucata que "herdei" da minha sogra pois o micro dela teve o mesmo problema mas na época ela mandou para a assistência que trocou a placa toda quando o problema era também somente o relé.

Fazendo um arranjo com o relé do grill das placas que tinha consegui colocar os relés menos usados para as duas funções mais críticas: ligar todo o microondas e o outro para ligar somente o gerador de microondas e um dos relés que após testar com uma fonte de 12V voltou a funcionar coloquei na função do gril.
A ligação dos relés está na imagem abaixo:

 Após esta manutenção o microondas está com todas as funções funcionando perfeitamente.

É isso aí, abraço.
Anderson.

Protetor de surto para linhas telefônicas com ou sem ADSL

Equipamento: Protetor de surto  
Modelo: Linha ADSL

Olá

Este projeto é um protetor de surto para proteger os modens ADSL contra eventuais descargas atmosféricas comuns principalmente no verão. O projeto é bastante simples e tem se mostrado eficiente em vários amigos que temos que antes enfrentavam problemas de queimas constantes dos seus modems. O equipamento consiste de poucos componentes: um varistor de 110V, dois fusíveis de 80mA, dois porta fusíveis e uma pequena caixa para acomodar as ligações.

O funcionamento é simples: como as linhas telefônicas chegam até 90Vac quando o telefone está tocando, colocamos um varistor para limitar a tensão da linha a não passar de 110V, os varistores atuarão como resistências resistência para a diferença de tensão aumentando a corrente na linha até ultrapassar os 80mA suportados pelos fusíveis fazendo com que se rompam.



O circuito não é a única garantia de que nunca ocorrerá a queima do modem durante uma trovoada, pois há muitos outros fatores como até mesmo a intensidade do relâmpago que pode ser tão intensa que rompa até mesmo a distância elétrica dos fusíveis chegando de qualquer maneira ao modem. Mas já ajuda, tivemos casos práticos da abertura dos fusíveis em diversas situações sem a queima do modem e que provavelmente teriam tido problemas.
As ligações são mostradas na figura abaixo:

E nos finalmente a aparência do projeto é:

Bom, se após a instalação num belo dia o telefone ficar mudo, deve-se verificar os fusíveis pois provavelmente terão queimado e pense, poderia ter sido o modem!!!

É isso, Abraço.
Anderson.